Сильный дым из двигателя после замены сальников клапанов. Замена сальников штока клапана

Недостаточное закрытие клапана приводит к появлению отложений лака в головке блока цилиндров и на поршневой группе.

Критерии износа сальников:

  • регулярное появление нагара на свечах зажигания;
  • завышенный расход моторного масла;
  • отсутствие стабильных оборотов холостого хода;
  • при резком увеличении оборотов — обильное выделение серого дыма.

Проходящее ТО включает регулярная замена масляного, воздушного, масляного и топливного фильтров … Сальники клапанов рассчитаны на эксплуатацию автомобилей до 100 000 км. Фактически замену необходимо проводить раньше указанного ресурса.

Устройство сальников стержня клапана (сальников клапана)

Маслосъемное уплотнение в форме цилиндра в форме усеченного конуса. Для плотного контакта с направляющей поверхностью клапана предусмотрено полимерное кольцо с пружиной-расширителем. Пластиковое (или резиновое) кольцо удаляет излишки масла при движении штока клапана, а пружина позволяет ему надежно фиксироваться на штоке.

В конструкции сальника долгое время использовалось резиновое кольцо. В последнее время появились варианты из резины и фторопласта. Это связано с тем, что резина быстрее покрывается слоем и теряет свои свойства. Производство кольца с использованием современных полимеров продлевает срок службы сальника.

Назначение сальников штока

Длительная бесперебойная работа iCE при качественной смазке трущиеся детали. Механизм распределения масла подает небольшое количество масла. Распредвалы в головке блока цилиндров и поршневой группе требуют постоянной смазки. Вал вращается, и вокруг него образуется облако масла. Количество смазки регулируется уплотнениями штока клапана.

Отложения нагара на поверхности клапана приводят к неполному закрытию и появлению зазора. В камере сгорания происходит воспламенение горючей смеси, а излишки масла оседают в виде отложений лака. Когда клапан опускается, набивка штока предотвращает попадание излишков масла. Защищает поршневую группу от отложений, возникающих при сгорании масла и топливной смеси … Уплотнения штока клапана являются расходными материалами, так как их необходимо периодически заменять.

Расположение уплотнений штока клапана в корпусе двигатель

Головка с распредвалами и клапанами установлена ​​на цилиндрический блок. Шток клапана перемещается через направляющую втулку. Тепловой зазор между штоком и втулкой закрыт крышками. Сальник расположен так, что масло из головки не попадает в камеру сгорания. На шейки распределительных валов под давлением поступает масло, а на остальные узлы производится разбрызгивание. Сняв головку блока цилиндров и распредвалы, можно увидеть расположение сальников в седлах клапанов..

Признаки износа уплотнений штока клапана

О необходимости замены можно узнать, не разбирая двигатель. Уплотнения штока клапана имеют следующие признаки износа:

  • чрезмерный расход масла;
  • голубоватый дым;
  • нагар на свечах зажигания.

При износе сальников увеличивается расход масла. Так бывает и при «закоксовании» поршневой группы, но есть визуальная разница. На патрубке сапуна заметны потеки масла. Серый дым — признак попадания масла в камеру сгорания. «Тренирование» двигателя и нагар на свечах зажигания оправдываются протеканием масла через сальник штока. Автомобиль нуждается в диагностике и замене сальников.

Услуга Срок службы маслосъемника не зависит от цены и производителя. Для бюджетных и «премиальных» автомобилей ресурс рассчитан на пробег до 100 000 км.

Порядок замены сальников штока

  1. Отсоединение воздушного фильтра, снятие крышки и воздуховодов. Патрубки и технические отверстия закрываются заглушками. Выкрутите свечи и болты крепления головки блока цилиндров.
  2. Поршень первого цилиндра установлен в верхней мертвой точке. Снятие стопорной шайбы и звезды. Разрешены контргайки клапана, и контргайки откручиваются до упора.
  3. Сухари и пружины удаляются. Сальники снимаются съемником. Втулки смазываются маслом, надеваются на шток и устанавливаются с помощью молотка и обода.
  4. Собирают узлы и детали в обратном порядке … После этого меняют остальные крышки в порядке цилиндров 4–2–3 по аналогичному алгоритму.

Для обслуживания каждого цилиндра требуется поворот коленчатого вала на 180 градусов.

Для самостоятельной замены потребуется специальный инструмент. Основное специфическое устройство — клапан «осушитель». Понадобится заменить сальник клапана. Приборы и материалы:

  • наборы торцевых и накидных ключей;
  • удлинитель с головками;
  • стержень и молоток;
  • зажим цанги;
  • рамка пресса;
  • пинцет;
  • прокладка головки;
  • набор новых колпачков;
  • герметик.

При проведении работ возможна замена прокладок блока и ГБЦ. Новые сальники подбираются под конкретную модель двигателя.

Процедура замены сальников стержня клапана

Рассмотрим, как сальники стержня клапана заменяются на 8-клапанный двигатель без снятие головки:

  1. Снимите топливный насос и воздушный фильтр.
  2. Выключите питание аккумулятора и снимите распределитель зажигания.
  3. Отвинтите блок верхней крышки, отсоедините зубчатый шкив и массу.
  4. Открутите и равномерно снимите гайки крепления распределительного вала и подшипников..
  5. Демонтируем валы и сальники.
  6. Поворачивая коленчатый вал, мы поднимаем поршень в ВМТ обслуживаемого цилиндра.
  7. Вставляем мягкий оловянный стержень под вентиль через свечное отверстие.
  8. Специальным приспособлением снимаем пружины и снимаем тарелки. Заменяем сальники, выдавливая старые из втулки и устанавливая новые.
  9. Собираем в обратном порядке. Приступаем к последовательной аналогичной замене на остальных цилиндрах.

Перед установкой в ​​раму колпачки смазываются маслом. Они вдавливаются в пластину осторожно, без резких сильных ударов.

Под головки болтов устанавливаются прокладки и уплотнители. Сортируйте мелкие предметы, чтобы не потерять их.

После замены всех уплотнений клапана соберите головку, поместив ее на герметик и новую прокладку. Затяните гайки с указанным крутящим моментом в соответствии с инструкцией по эксплуатации этого двигателя.

Для разных двигателей комплекты сальников клапанов различаются по конструкции. Установка производится согласно техническим советам для конкретной модели автомобиля. Выполняя работы самостоятельно, придерживайтесь точности:

  • совпадения диаметров втулочного ремня и штока клапана;
  • длины посадочные места направляющей втулки и крышки;
  • масляные установки с надежной фиксацией (без малейшего люфта);
  • подбор комплекта крышек под конкретную модель двигателя .

Высокий класс точности при изготовлении деталей позволяет увеличить плотность соединения и полное совпадение размеров

В продаже имеются присадки для восстановления сальников. Их принцип действия заключается в размягчении затвердевшей резины уплотнительного кольца. Производители различаются качеством аддитивного производства. На резину действуют разные эффекты: отсутствие эффекта или чрезмерное размягчение, которое приводит к чрезмерному расходу масла.

Всем доброго времени суток
У меня есть пре-маска’99. . Приобрел в феврале — это моя первая машина 🙂 Пока вкладывал в нее большие деньги, начиная со всех расходников/сальников и деталей подвески, заканчивая шумоизоляцией и заменой всей акустики по кругу. Буквально все это время машина была исправно в сервисах, т.к. Я делал это для себя и буквально работал на нее. В самый последний момент оставил замену масла, потому что хозяин, который сообщил, что масло не доедает, и плановая (каждые 10 тонн) замена будет через 3 тыс. Уехав за это время (ездил не много, периодически по делам) чуть меньше тысячи километров, я проехал ручками КПП отрегулировать расшатавшуюся кулису, и заодно ранее указанную мне на замену на 2 тысяча. масло, так как не терпелось его менять, даже купил у дилера 8 литров, чтобы не было подделок, и промыл раньше, потом на лето заливал второй «комплект». Поменял полный сток на старый по моей просьбе. Судя по остатку в канистре, залили 3,5 со сменой фильтра, это норма.
Когда я забирал машину, возвращая ее в коробку, я заметил, что задымил всю ремонтную коробку белым дымом выхлопных газов. Стоя рядом, я вышел посмотреть на выхлоп. Дым был уже легкий, потом как будто полностью исчез. Успокоившись, повел к маляру для мелких доработок (царапины, коцки).
Забрать смог только через 3 дня. Возвращаясь с трибуны, я заметил дым, опять этот дым! Начав наконец понимать, что что-то не так, снова смотрю на выхлоп. На улице тепло, на солнышке около +20, заметно теплее, чем в тот день, когда забирал с сервиса. Тем временем дым снова начал утихать, когда двигатель прогрелся. Провела пальцем — на конце трубы конденсат. Вроде бы все в порядке. Дым почти не виден.
Решил ехать домой по городу, объехать. Во время маршрута периодически выключала музыку, слушала двигатель. Обороты — как обычно. Температура жидкости находится в середине шкалы. Индикация давления масла и прочее в двигателе на приборке не горит. Звуки все в норме. Вроде все ок.
прибыл, поставил. Сегодня начал гуглить, задавать вопросы опытным автомобилистам. Были предположения о пробое прокладок ГБЦ, вытравливании охлаждающей жидкости в цилиндр. Слесарь, у которого я обслуживаю машину (на момент получения машины его не было в коробке), предположил по телефону, что это могло быть заклинило сальники клапанов. Вопрос только в том, что раньше такого дыма не было.
И, наконец, почти развязка — вечером, набрав теоретический курс молодого бойца, прихожу к своему Маса, проверяю уровень охлаждающей жидкости, которая в баке 2 сантиметра, и под крышкой радиатора — под горловиной, которая вроде бы отлично, я убежден, что на горловине маслозаливной горловины и распредвалах нет белесых прожилок, пробегает сердце масяни. Завод за долю секунды, затем семь секунд тихой безупречной работы, которая казалась вечностью. И внезапно! — как будто в огонь бросили свежую траву — густой белый дым начинает падать и медленно подниматься в воздух. Дым густой, явно не конденсат, и что за чертов конденсат, когда на улице уже 20 тепла и в таких условиях активность выхлопа уже должна быть неразличима. Прошло полминуты (не меньше), плотность дыма уменьшилась в несколько раз, став просто видимым выхлопом. Отец, вызвавшийся помочь, по моей просьбе, добавляет бензина на холостой ход, и дымовая завеса с новой силой разносится по двору, скрывая все от глаз. Во время отравления я пытался увидеть пузырьки в расширительном бачке, что указывало бы на протравливание выхлопом в систему охлаждения. НИЧЕГО! Жидкость, возможно, не успевшая прогреться, все 5 минут работы двигателя даже никуда не двигалась, ни пузырей, ни подергиваний, ни масляных пятен на поверхности жидкости. Ничего: (Заглушив двигатель и открыв крышку радиатора, масла там тоже не увидел. Под маслозаливной горловиной все тоже в штатном режиме, на шлюзе эмульсии нет, уровень масла ближе к максимальному . Только двор 100х50 метров наполовину скрыт в дыму. И немного пахнет бензином, не очень похоже на масло, и цвет не серый и не черный, а белый, и у меня никогда не было никаких следов. белый лист бумаги, прикрепленный к выхлопу.
В общем, я совсем запутался.

И напоследок вводный (извините за конец темы):
объем — бензиновый инжектор fp-de 1.8, пробег 178т
масло до замены 5w-40 castrol Synthetics http://castrol.com.ru/castrol /magnatec_sae40c.php
масло после замены 10w-40 liqui moly полусинтетика http://catalogue.liquimoly.ru/index….talogue_idu003d424
(продавец утверждал, что не катал, ему это не нужно). Косвенно i показаниям, я ему тогда поверил, теперь даже не знаю.
Антифриз — синий … Просто синий 🙂 единственное, что я не успел поменять.
Масло выбрал изучая форумы, так как мотор уже был в эксплуатации, полусинтетику надо показать ему в пользование. Переехал, несмотря на заявление продавца о том, что он не ест сливочное масло. Так спокойнее. Показатель низкотемпературной плотности — в связи с наступающим летом в Краснодаре (температура от 30 до 43 в тени), думаю, это то, что нам нужно. Ликвимоли брал через друга, у поставщика, чтобы не было подделок.
Признаюсь, уровень охлаждающей жидкости после покупки не замерял, откуда я мог знать. Может антифриз ушел — но как я уже писал выше по косвенным признакам этого не увидел. Откручиваем вариант сливной пробки картера и ищем тяжелую водную фракцию на дне масла? или снова открутить свечи, недавно замененные, и попробовать найти «более чистые», которые по идее могли бы «съесть» охлаждающую жидкость. У тебя будет время? более того, заменив старые свечи заметил, что с ними почти все нормально. «Почти» — потому что торец слегка закоксован, но выводы ОПН чистые и красноватые, края резьбы у меня — ну смесь переобогащена, поменяли из-за этого топливные фильтры (оба) в бак и воздушный фильтр. Захотелось самому почистить форсунки ультразвуком или в сервисе в течении недели. Так что все эти метаморфозы с двигателем стали происходить после замены масла в сервисе. А в старое масло хитрый хозяин применил противодымную присадку? Но, черт возьми, дым сейчас идет так сильно, что успокоить его можно только молодым деревцем, если загнать в выхлоп.
Помогите, люди добрые. Машинку жаль, страшно сказать, сколько я в нее вложил: (Задавайте вопросы, может я что-то не учел в своем рассказе. Постараюсь ответить. Может, кто-то из моих знакомых сталкивался. Очень жду совета. Конечно, я опишу его, если он сработает (и достаточно денег) для решения этой проблемы.

Их еще называют уплотнениями клапана. Для чего нужны эти очень маленькие детали? Их цель — предотвратить попадание масла из головки блока в рабочие цилиндры через шток клапана. По конструкции изделия представляют собой стальную гильзу, «обернутую» резиной с помощью винтовой пружины. , для изготовления сальников клапанов используется акрилатный каучук — прочный и надежный искусственный материал.

Своевременная замена сальников клапанов предотвращает повышенный расход масла и снижение рабочих характеристик двигателя из-за перемешивания топливовоздушной смеси и смазочного состава.

Почему необходимы уплотнения клапана и как они работают?

Клапан совершает возвратно-поступательное движение за счет прямого контакта с распределительным валом. Время Когда он вращается, создается масляная суспензия. При этом клапан периодически попадает в зону камеры сгорания, где наличие смазки недопустимо. Уплотнения штока клапана просто удаляют масло со штока клапана, не попадая в блок цилиндров.

Со временем они стареют: резина теряет эластичность, детали становятся жесткими, и начинает течь смазочная жидкость. просачиваться в камеру сгорания. Уплотнения штока клапана необходимо своевременно заменять, чтобы избежать чрезмерного износа.

Признаки износа уплотнений клапана

Если вовремя выяснится, что они вышли из строя деталей, то можно будет избежать более серьезных поломок двигателя (детали цилиндро-поршневой группы). Основные симптомы:

  • Из трубы глушителя виден густой дым с белым или синим оттенком: он появляется на короткое время при запуске двигателя.
  • Концентрация дыма увеличивается при резком нажатии на педаль акселератора или переключения передач.
  • Расход смазки заметно увеличивается (более 1 литра на 1000 км).
  • На свечах зажигания обнаружено смазывание, на них есть нагар. Это связано с тем, что при создании в камере сгорания частицы масла под высоким давлением через микрозазоры (достаточно 0,3 мм) в резьбе свечи буквально выдавливаются, а следы смазочного материала видны даже вокруг вкрученной свечи. li>

Нельзя избежать износа уплотнений штока клапана: эти компоненты механизма газораспределения работают при повышенной нагрузке.. Всего за одну минуту клапан успевает совершить 150-1200 «ходов» (ходов). Кроме того, изделия подвержены воздействию агрессивной среды: и транспортных газов.

Возникает вопрос, когда менять уплотнения штока клапана? Если вы купили новую машину, то делать это нужно примерно через 50-70 тысяч километров (на импортных машинах пробег может составлять 180 и более тысяч километров).

Если вышеперечисленные признаки износа сальника игнорируются, следует ожидать проблем с двигателем, а именно:

  • снижение мощности (автомобиль станет хуже «тянуть») из-за плохая работа масляных свечей;
  • «плавающие» обороты холостого хода;
  • двигатель может заглохнуть при понижении оборотов двигателя.

Также стоит обратить внимание на динамические характеристики автомобиля — например, разгон и расход топлива. Если эти два параметра не изменились, то можно с большой долей уверенности говорить об износе сальников клапанов. Об этом также свидетельствует нормальная компрессия в цилиндрах двигателя.

Замена сальников штока клапана

Продолжительность и сложность этого процесса зависит от марки автомобиля и конкретная модель. Но общие принципы замены можно изложить. Для успешной замены уплотнений штока клапана без снятия головки необходимо:

  1. Полностью охладить двигатель и снять клапанную крышку.
  2. Совместить отметки. на шкив, ГРМ и коленчатый вал.
  3. Ослабьте привод и снимите распределительный вал.
  4. «Просушите» пружины клапана (лучше использовать съемник).
  5. С помощью плоскогубцев или специальной цанги снимите уплотнения клапанов.
  6. Возьмите новые изделия, смажьте их внутреннюю поверхность моторным маслом … То же самое необходимо сделать с их отпечатком.
  7. Поместите уплотнения клапана на шток и надавите на них легким ударом резиновым молотком.
  8. Установите пружины на место и высушите их.

Если есть подозрение, что сальники стержней клапанов давно не менялись, придется снять головку блока цилиндров и очистить элементы цилиндро-поршневой группы от нагар.

Замена колпачков на ВАЗ 2121 (16 ВА lves)

Эту операцию лучше всего проводить на снятой головке блока цилиндров. Но если сделать это невозможно, замену сальника клапанов своими руками можно произвести на месте. Заранее необходимо подготовить:

Когда все будет готово, можно перейти непосредственно к процессу. Алгоритм следующий:

  1. Отсоедините положительный полюс от аккумулятора, снимите высоковольтные провода и снимите свечи зажигания.
  2. Установите верхнюю мертвую центр, как и при замене ремня ГРМ (метки на распредвале, шкиве, коленвале должны совпадать).
  3. Возьмите 12-дюймовый торцевой гаечный ключ и снимите крышку клапана.
  4. Вытащите заглушки, соединенные с планками.
  5. Снимите катушку зажигания.
  6. Снимите воздушную заслонку (если она загрязнена, воспользуйтесь возможностью, чтобы почистить ее).
  7. Снимите крышку клапана и удалите винты, которыми крепится коромысла (вытащите их тоже).
  8. Возьмите отжим и «просушите» вентиль, предварительно обмотав устройство тряпкой, чтобы хомуты клапана не разлетелись в разные стороны. Одна часть этого устройства неподвижна, а другая давит на тарелку клапана, одновременно сжимая пружину и освобождая «сухари».
  9. Если клапан под воздействием инструмента входит в камеры сгорания, тогда в свечное отверстие необходимо вставить деревянный брусок или подобное приспособление, чтобы закрыть клапан.
  10. Снимите изношенные уплотнения штока клапана со втулок и наденьте новые. Собирать в обратном порядке.

Стоит серьезно отнестись к выбору сальников штока клапана на ВАЗ2112. Специалисты рекомендуют следующие комплекты:

  • 2112-1007026: это оригинальные изделия, произведенные АвтоВАЗом и установленные на конвейере — идеально подходят для российского автомобиля;
  • сет Мастер-спорт;
  • Herzog;
  • Trialli;
  • СТД «Резерв»;
  • Goetze: На этом производителе стоит остановиться подробнее. Большинство специалистов отдают предпочтение именно этим продуктам, несмотря на более высокую стоимость … Дело в том, что сальники этой компании проще в установке (минимизируются риски поломки) и служат дольше, чем даже «родные» ВАЗы.

Покупая сальники для иномарки, нужно учитывать конструкцию колпачков. Например, на японских изделиях внутри есть выступ, который совпадает с соответствующей канавкой на втулке.

Понятно, что такие уплотнения клапана не могут быть установлены на европейских, американских или российских легковые автомобили. Стоит отметить, что снятие и установка сальников стержней клапанов своими руками обойдется дешевле даже с учетом покупки «осушителя», чем поездка в автосервис. Если нет возможности сразу заменить сальники штока клапана, то можно попробовать отсрочить скорый ремонт с помощью специальных присадок. Они способны на некоторое время закрыть зазоры между клапаном и его сальником. Автохимия такого рода обойдется дешевле, чем замена колпачков (даже самостоятельных): она позволяет еще какое-то время эксплуатировать машину. Наиболее часто используемые добавки:

  • Wagner (США);
  • Liqui moly (Германия);
  • Лавр (Россия).

Почему нельзя ездить с изношенными сальниками клапанов

При попадании смазки в камеру сгорания топливо и смазочные материалы смешанные, в результате чего масло начинает превращаться в продукт сгорания и оседает на электродах свечи зажигания в виде нагара сажи. В результате искрение становится нестабильным, мотор работает нестабильно и не развивает полную мощность … Загрязнение свечей зажигания рано или поздно приведет к выходу из строя одного из цилиндров. Еще одна грозная беда — выгорание одного или нескольких клапанов. Это также чревато выходом из строя цилиндров и резким увеличением расхода масла.

Довольно часто приходится замечать, что из выхлопной трубы появляется повышенная дымность. Иногда ситуации доходят до того, что машину буквально окутывают клубы густого дыма. Совершенно очевидно, что для каждого автолюбителя появление чрезмерного задымления свидетельствует о появлении определенных проблем с ним.

Сразу отметим, что не всегда, но часто повышенное задымление свидетельствует о серьезном. В то же время опытным водителям не составит труда определить причину по цвету и составу выхлопа. Однако новичкам не всегда легко понять, почему дымит двигатель, а также установить причину и определить кольца или колпачки. Давайте разберемся.

Читайте в этой статье

Из выхлопной трубы идет белый или черный дым

Начнем с основных типов дыма для лучшего понимания проблемы. . Так что белый дым из выхлопной трубы — вполне нормальное явление для режимов прогрева холодного двигателя. Более того, ошибочно полагать, что это дым. Это на самом деле пар. Испаренная вода является естественным продуктом двигателя.

В неотапливаемой выхлопной системе этот пар частично конденсируется и становится видимым, при этом вода обычно появляется на выходе из выхлопной трубы. По мере прогрева двигателя конденсация уменьшается.

Чем холоднее окружающая среда, тем плотнее пар. При температуре ниже 10 ° С на хорошо прогретом двигателе образуется пар, а при минус 20-25 градусов он приобретает густой белый цвет с голубоватым оттенком. На цвет и насыщенность пара также влияет влажность воздуха. Чем он больше, тем гуще пар.

Учтите, что если пар виден в теплое время года, вполне возможно, что это из-за. Его оттенок зависит от состава охлаждающей жидкости, погоды, освещения, а также количества охлаждающей жидкости в камере сгорания. Иногда может приобретать голубоватый оттенок, напоминающий «маслянистый» дым. Но, в отличие от масляного дыма, который надолго оставляет в воздухе голубоватый туман, пар быстро рассеивается.

Неопытному автомобилисту довольно сложно по внешнему виду определить, что является источником дым. В этом случае можно воспользоваться проверенным методом проверки. Для этого на хорошо прогретом двигателе на короткое время закройте выхлопную трубу листом белой бумаги, при этом конденсированный пар в виде капель воды будет постепенно испаряться при попадании на бумагу и не оставит явных жирных следов..

Если этот простой тест подтвердил, что из выхлопной системы выходит именно пар, а не масляный дым, необходимо принять меры по устранению неисправности, которая способствует проникновению охлаждающей жидкости в цилиндры. .

Чаще всего жидкость в цилиндры может попасть через недостаточный поток (в зимний период часто бывает утечка охлаждающей жидкости на стыке блока и головки), прогорание, реже в результате образования. Открыв крышку радиатора или, можно легко обнаружить запах выхлопных газов и масляную пленку на поверхности охлаждающей жидкости.

Все проблемы, связанные с белым дымом из выхлопной трубы, требуют устранение не только прямых причин, но и обязательная проверка систем, которые могут повлиять на их внешний вид: датчик выключателя, муфта или сам вентилятор, состояние радиатора, его пробок, шлангов или соединений. Если замечен белый дым и сопутствующие дефекты, значит машину нельзя эксплуатировать, так как дефекты быстро прогрессируют.

  • Поехали дальше. Черный дым из выхлопной трубы свидетельствует о чрезмерном обогащении топливно-воздушной смеси или ухудшении условий сгорания топлива. Поэтому речь идет о неисправностях. Такой дым обычно хорошо виден на светлом фоне и представляет собой частицы сажи — продукты неполного сгорания топлива.

Черный дым сопровождается большим расходом топлива, часто плохим запуском, неустойчивым двигателем. эксплуатация, высокая токсичность выхлопных газов и часто потеря мощности из-за неоптимальной топливно-воздушной смеси.

Важно понимать, что отслеживание симптомов и быстрое выявление проблемы еще больше снизит затраты ремонта и избежать серьезных и быстро прогрессирующих поломок ДВС.

Читайте также

Почему заклинивают поршневые кольца. Основные признаки для самостоятельного определения неисправности, диагностики. Обезуглероживание поршневых колец своими руками.

  • Использование противоизносных, противодымных и других присадок для снижения расхода масла. Плюсы и минусы после применения присадки к движку.

  • Оцените статью
    motary.ru
    Добавить комментарий