Заменить гнилой подоконник

Инструкции по строительству, обрамление Сони

Марк Клемент

Удаление и замена гнилого подоконника.

Гнилая пластина порога — обычное дело в старых дома — и большая проблема. Подоконник — это кусок дерева, ближайший к земле, либо на фундаменте, либо на опорах, и обычно представляет собой доску «размером с брус»: 3 × 6, 3 × 8, 4 × 6, 4 × 8 и так далее. Шпильки часто упираются прямо в подоконник и прибиты гвоздями без нижней пластины, как в современном доме. Подоконники, которые часто устанавливаются слишком близко к земле или иным образом подвергаются воздействию воды или насекомых, могут буквально гнить из-под здания.

Хорошая новость заключается в том, что многие из них можно заменить используя общие инструменты, общие материалы и здравый смысл. Плохая новость заключается в том, что каждая замена подоконника зависит от индивидуальных факторов, поэтому эта статья больше посвящена объяснению нашего подхода, а не конкретным шагам, которые охватывают каждую работу.

Тем не менее, одна константа — сила тяжести, поэтому мы знаем, что в большинстве проектов мы столкнемся с одними и теми же общими проблемами.

  • Уберите вес с подоконника.
  • Снимите подоконник (и любые другие повреждение).
  • Переконструируйте систему подоконников и/или стоек, которая соответствует текущим нормам и требованиям пространства.
  • Установить.
  • Осмотрите.
  • Изолировать.

Признаки гниения подоконника

Гнилой подоконник — это скрытая проблема, которую вы можете не заметить, пока не займетесь чем-то другим, если вы не можете увидеть его из своего подвала или подполья. В этом случае мы демонстрировали существующую штукатурку во время модернизации прихожей и увидели проблему.

С другой стороны, уже могут быть явные признаки: внешний сайдинг изгибается или трескается, пол внутри пористый, по нему можно ходить, или в комнате есть заметный провал. Как только вы увидите, что подоконник лучше подходит для мульчирования петуний, чем для поддержки крыши, вы можете спросить: «Что удерживает здание?»

Ответ: мембрана, созданная обшивкой и сайдингом — и «привычка», как говорят некоторые плотники. Это не будет длиться вечно, но это то, что делает работу сейчас.

Несите нагрузку

Sub it Out? Помимо техники, первый шаг к ремонту гнилого подоконника — определить, подходит ли эта работа для вас. Если, например, подоконник находится прямо под двумя этажами дома, вы говорите об управлении большим весом. Время, подготовка и процесс установки, не говоря уже о разрешениях и проверках, имеют решающее значение.

Если такие фразы, как «путь непрерывной загрузки», «точечная загрузка» и «заголовок» не являются центральной частью вашего лексикона, мы рекомендуем заменить его. И если вы это сделаете, эта статья содержит много информации, которая вам понадобится, чтобы убедиться, что ваш подрядчик знает, что он делает..

С другой стороны, хотя шаги те же, на карту поставлено гораздо меньше, если вы говорите о небольшой одноэтажной структуре, подобной той, которую мы здесь ремонтировали. Нам все еще нужно было управлять весом крыши и стен — и мы использовали те же принципы, как если бы мы управляли весом всего здания, — но не было целого здания, удерживаемого временным каркасом над нашими головами.

Путь непрерывной нагрузки . Суть снятия подоконника состоит в том, что вы должны выдерживать весь вес, находящийся над ним, при снятии и замене Это. Это означает, что вы должны спроектировать временную систему каркаса, которая будет нести всю нагрузку, а не ее отдельные части.

Например, может показаться целесообразным зажать 6 × 6 под одним стропилом или балкой. Однако он несет только «точечную нагрузку», то есть элемент над ним, и мало что еще. Другими словами, вы должны отправить вес всего потолочного каркаса в землю, таким образом подвешивая стену.

Как правило, это наиболее эффективный способ, который мы нашли для этого, особенно более тяжелый вес — для строительства временной каркасной стены. Мы делаем это, прикручивая верхнюю пластину к нижней части стропил. Далее прикрепите под каждое стропило по шпильке. Но нельзя же волей-неволей резать гвоздики. Они должны плотно прилегать. Если вам нужно забить гвоздь на место с помощью двухфунтовых саней (мы предполагаем, что здесь бетонный цокольный пол, а не готовый внутренний пол, земляной пол или трава), мы говорим о таком натяжении.

Как вариант, вы можете построить аналогичную структуру снаружи, что мы и сделали. Мы прикрутили верхнюю пластину по всей длине карниза, затем сбросили двойные гвоздики 2 × 6 через каждые 24 дюйма на землю внизу (бетонный фартук). Мы связали гвоздики диагональной связкой. Если бы не бетонный фартук, мы бы выложили 2 × 12 на землю в качестве подушки.

Нагрузка от верхней пластины передается через пластину и вниз по стойкам в землю. Другая причина, по которой стойки и пластины должны быть очень плотно прилегающими, заключается в том, что вы хотите, чтобы верхний каркас не двигался, поскольку существующий каркас удаляется. Натяжение шпилек (и существующей мембраны, упомянутой ранее) помогает вообще предотвратить любое движение.

Я отрезал старые балки пола для замены. Позади меня видно, что подоконник буквально гниет снизу вверх, где неоднократно намок. Наличие двери означает, что планировка должна быть точной, от обрамления до высоты готового пола.

Эта система пола гнила в трех местах: подоконник и стойки были основной проблемой, но гниение из-за протекающего туалета потребовало также перекраски системы пола.

Удаление — шпильки и порог

В дополнение к тому, что пластина порога была вымыта, вода попала в до шпилек и обшивки, гниение днищ. Это означало, что нам также пришлось извлечь стойки из обшивки и изменить структуру стены.

Для обрамления, связанного с другими вещами, мы делаем предварительные пропилы с помощью циркулярной пилы. Это быстрее, чище и проще в строительстве.

балки были надрезаны над подоконником — своего рода версия подвесов для балок столетней давности — но решение, которое в наши дни не понравится инспекторам. Чтобы вырезать этих плохих парней, мы использовали реципиент, потому что он не был связан ни с чем, кроме подоконника, и сверхагрессивной резки.

гвоздики мы вырезаем как минимум на 6 дюймов выше видимой гнили. И хотя прямая пила подойдет для полного пропила, она часто бывает слишком агрессивной и может выбить каркас из идеально прочных соединений. Вместо этого мы сделали первый пропил с помощью червячной пилы (которая оказывается чище, быстрее и проще), а затем закончили пропил реципиентом.

В тесноте изгибающееся лезвие является ключевым фактором. Мы использовали длинное биметаллическое лезвие, чтобы пройти между оболочкой и шпильками, чтобы обрезать гвозди.

Завершите предварительный распил циркулярной пилы с помощью реципиента и демонстрационного полотна.

Затем, в местах, где другие пилы не могут работать — и где реципиент король — гвозди обрезаем между обшивкой и шпильками. В некоторых случаях мы использовали демонстрационный клинок. В других случаях, когда нам нужно было изгибать лезвие, мы использовали 12-дюймовый. Жесткое биметаллическое лезвие. Последний шаг — аккуратно удалить все.

Шпильки должны выходить довольно легко .

Обрежьте гвозди между стойками и порогом.

Мы сопротивлялись использованию слова «снос» по определенной причине. Этот процесс больше касается разборки частей дома, а не разрушения вещей. Помните, над вашей головой есть здание. Все связано со всем остальным, и в ту минуту, когда вы начинаете колотить и бить, мелкие проблемы быстро становятся большими и телеграфируют через каркас в сайдинг и временную стену. Кроме того, его быстрее и легче собирать, чем колотить.

Мышление — это практически неизбежно на такой работе. Главное — одновременно задействовать мышцы своего мозга.

После снятия всей рамы у вас должен быть свободный доступ к подоконнику. Он может застрять на каждом конце, поэтому разрезание его пополам может облегчить удаление.

Иногда вам нужно перейти к мышце, как мы это сделали при отрыве оболочки. от лепнины снаружи, но успех заключается не в том, чтобы быть всемогущим, а в разумном использовании власти.

Проектирование новой системы

Многие подоконники в старых домах — в дополнение к несущие стойки — также являются основной точкой соединения балок, что означает, что новые соединения должны соответствовать действующим нормам.

Итак, для самого нового подоконника мы ламинировали три обработанных давлением южной сосны 2 на 12 вместе, чтобы сделать новый. Уложенный ровно, планка 2 на 12 также проходила немного дальше внутренней поверхности фундамента, так что мы смогли забить еще один гвоздь размером 2 на 12 на внутренний край нашего нового подоконника. Это 2 на 12 действует как бухгалтерская книга — аналогично тому, как работает бухгалтерская книга в настиле, — что позволило нам прикрепить балочные подвески и балки в соответствии с требованиями кода.

Установка новой системы

Tar paper. Причиной проблемы в первую очередь было попадание воды через облицовку снаружи. Подоконник и стойки поглотили его, и после миллиона циклов «влажно-сушка» древесное волокно наконец разрушилось. Разумеется, нас не беспокоит обработка обработанной южной сосны при влажной уборке, но мы не хотим, чтобы вода под нашим чистым полом пыталась испариться в дом. Итак, перед установкой нового подоконника мы протерли обшивку тентом, затем обернули ею щебеночный фундамент и на земляной пол. Это действует как отвод влаги.

Ключевым моментом является сохранение нашего каркаса сухим. Мы обернули обшивку брезентом и обернули фундамент, чтобы изолировать земляной пол от каркаса.

Подоконник. Затем мы установили послойно сам подоконник. Чтобы получить правильную высоту готового пола — а это важно для открывания дверей и совпадения с существующими проемами — мы должны были убедиться, что пол поднимается по уровню от входной двери до существующего этажа на кухне. После большого количества измерений (в том числе с помощью лазерного уровня) мы обнаружили, что ламинирование трех двухслойных листов вместе даст нам необходимую высоту.

Мы установили первый слой обработанной южной сосны и закрепили его — выровнять перед/зад и влево/вправо — к фундаменту с помощью бетонных анкеров, при необходимости подкладывая прокладки, чтобы он оставался ровным и ровным. Затем мы скрепили два последующих слоя с помощью клея и шурупов.

Много чего происходит. на этом фото. Во-первых, установка блока под имеющуюся стойку переносит нагрузку прямо на землю. Клей и гвозди обеспечивают надежное соединение с коркой. Во-вторых, слева обратите внимание, что наш новый порог (тройной 2 × 12 уложенный ровно) пересекается с одним существующим элементом порога, который все еще находится в хорошей форме. В-третьих, перед установкой балок грязь будет покрыта тентом.

Мы приклеили и прибили 4 фута струпа к краям существующих балок.

Шпильки . Вставив порог, мы заменили шпильки. Мы разрезаем 4 фута. струпья. Мы приклеили и прибили их к существующим стойкам, затем приклеили и прибили новый блок к нижней части существующих стоек, чтобы заменить путь непрерывной нагрузки. Если бы вес над этой комнатой был равен целому этажу дома, мы бы установили стойки и заполнители во всю длину.

Пароизоляция. Чтобы создать полный пароизоляционный слой на всем грунтовом полу этого пространства для лазания, мы положили 30-фунтовый брезент по всей поверхности, притирая его по каждому предыдущему куску, так что любая вода, поступающая извне, осталась бы ниже бумагу.

Подвесы и балки. Установив новые балки и пароизоляцию, мы выложили на 16 Центры и установлены балочные вешалки на каждом конце комнаты. Затем мы установили балки 2 × 12 с промежуточной блокировкой, чтобы надежно заблокировать всю систему пола.

Осмотр . каркас и пароизоляция установлены — но все еще открыты — инспектор хочет осмотреть конструкцию. Кроме того, поскольку мы меняли проводку, мы сделали все черновые электрические работы в это время и одновременно проверили ее.

Когда система пола находится внутри (и черновая проводка в этой комнате), инспектор должен утвердить черновую конструкцию. Обратите внимание, что мы добавили промежуточную блокировку. Это делает балки жесткими. Наконец, это прекрасная возможность изолировать и сделать комнату намного более термически эффективной, чем это было возможно, когда подоконник гнил из-под нее.

Изоляция и обшивка. На последнем этапе мы изолировали балки пола и вокруг вентиляционного отверстия HVAC, входящего в комнату. Между этим и изоляцией в стенах комнате требуется только крошечное вентиляционное отверстие, чтобы оставаться комфортным.

И комфорт — это то, что мы сейчас, когда мы знаем, что этот дом не только устойчив, но и будет стоять высоко. еще на сто лет.

Именно так, как нам нравится.

Примечание редактора: Марк и Тереза Клемент — хозяева MyFixitUpLife ( www.myfixituplife.com )


Рекомендуемые статьи

Оцените статью
motary.ru
Добавить комментарий